viernes, 16 de enero de 2009
martes, 13 de enero de 2009
fabio miamo new york quintet
hace diez años fui a elche a dar una lectura de poemas, se trataba de un club jazz en el centro de la ciudad, a donde se accedía por una escalera excesivamente inclinada, como en las mejores versiones, a uno de esos espacios donde el piano parece que forma parte del tiempo más que del espacio. después de mi recital actuaba un pianista de jazz italo-canadiense llamado fabio miano del que nunca había escuchado hablar. mientras ordenaba los poemas se acercó y nos presentamos, hablamos de nuestros apellidos, de la diáspora italiana y de esas raíces siempre inciertas que nos acercan pero que nunca concluyen....
.- ¿oye quieres que te acompañe en la lectura?
.- sería un placer
.- ¿tienes alguna debilidad?
.- ¿puedes tocar algo de bill evans?
.- perfecto, me encanta
y así empezó una amistad que todavía nos persigue y nos reune de vez en cuando en los festivales de jazz que organizo en punta umbría. en estos diez años fabio ha subido a los escenarios del festival con distintas formaciones al menos en cuatro o cinco ocasiones, ya no recuerdo. desde el primer momento fabio se metió al público en el bolsillo, y supongo que aquí al igual que en otros muchos lugares de su dilata geografía: italia, españa, bélgica, canadá, estados unidos, etc, fabio escribe con su piano esa otra poesía sincopada de quienes saben leer entre líneas y beber entre amigos.
hoy al abrir el buzón encontré un sobre con su último trabajo "fabio miano new york quintet", el nuevo cd junto a jim rotondi, grant stewart (otro buen amigo del "jazz en punta"), john webber y joe farnsworth. el disco es una verdadera delicia para quienes dejamos que los sonidos suceden sin previo aviso en el interior de nuestras emociones, un trabajo serio y atractivo, cálido y lleno de sabores que dejan en tu interior la sensación de haber asistido en directo a la grabación del cd.
os dejo con un texto de jorge garcia (la vida termina por reunirnos a todos, fui profesor suyo en un seminario de estética hace 27 años) que seguro condensa y premia mejor el excelente trabajo de este gran músico de fondo (www.fabiomiano.com)
Fabio Miano New York Quintet es el resultado final de una provechosa gira llevada a cabo en abril de 2008 por distintas ciudades españolas, pero como casi todos los buenos discos tiene raíces más sólidas. Miano, Stewart y Rotondi son amigos y colaboradores desde hace muchos años. El pianista ha sido su acompañante preferido en las numerosas visitas a España de ambos; además con Stewart ya grabó Buen rollo (Fresh Sound, 1999), en cuarteto. Aunque Miano no había tocado tanto con ellos, Webber y Farnsworth fueron una elección natural, por su afinidad musical y su excelencia artística.
Fabio Miano nació en Italia, se educó en Canadá y Bélgica y echó raíces en España, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Quizá debido a la propia diversidad de sus raíces culturales el pianista es un convencido de que la corriente principal del jazz puede seguir siendo lengua común para músicos de todo el mundo, por encima de las fronteras y pese a la influencia creciente de los tintes nacionales en el jazz contemporáneo. Las anteriores grabaciones a su nombre ya han dejado clara esta apuesta por el jazz sin apellidos, tanto el dúo con el guitarrista Carlos Gonzálbez, Reflections (EGT, 1997), considerado hoy en día un disco casi legendario, como Pearsonally speaking (Xabia Jazz, 2001), un homenaje a Duke Pearson saludado por la crítica como mejor disco del año.
El mismo lenguaje escuchamos en los demás miembros de la banda, destacados componentes de la escena neoyorkina. Rotondi y Farnsworth forman parte del grupo One for All desde su fundación en 1996, y Webber se ha sumado a ellos recientemente. Stewart, por su parte, nació en Toronto (y comparte raíces musicales con Miano, que comenzó allí sus estudios musicales), pero se ha abierto camino en Nueva York, con numerosas grabaciones y actuaciones en clubes como Small's. Tanto Stewart como Rotondi han protagonizado cedés para Sharp Nine o Criss Cross, dos sellos independientes muy atentos al mainstream contemporáneo, al jazz que sigue enraizado en la escuela del hard bop.
Al oyente le queda la sensación de haber asistido durante cincuenta minutos al encuentro de unos viejos amigos que conocen el secreto del jazz y disfrutan compartiéndolo.
jorge garcía
y este fue el poema que aprendimos juntos
El pianista del Metropol (1985)
Soy el último en salir del Club
todas las noches el portero
hosco y tenebroso
me lanza una mirada cómplice
desde sus pequeños y sanguíneos ojos.
Me da miedo y sin embargo
tiene algo que nos hace parecidos
Media hora más tarde
nos habremos olvidado.
No recuerdo cuanto tiempo llevo
trabajando en este local,
ahora tomo la última copa
en cafeterías del centro
donde otros desayunan y observan
como fantasmas que han logrado
sobrevivir la noche.
Nunca nadie me pidió que repitiera tema alguno
todas las noches las mismas melodías
todas las noches el mismo murmullo indiferente.
Al principio esperaba inquieto
el sobresalto inesperado de algún cliente
el brillo tímido de la mujeres
cuando tintinean los martinis
sobre la arqueología de sus lápices de labios.
Con el tiempo he aprendido
a sostener las notas cuando alguien mira
sobre la curva de mi espalda.
Al término de la actuación me siento en la barra
observo como los camareros retiran las mesas
y las chicas apuran las últimas copas
de sus fugaces protectores.
Para mi no hay prisa por llegar a casa
a veces la distancia es complaciente conmigo
y acabo durmiendo en lugares que con el tiempo olvido.
La rutina es peligrosa
- me suelo repetir -
hace olvidar lentamente
y cuando despiertas
el sueño es como un amor desconocido
llorando en tus rodillas
momentos antes de la nostalgia.
En la pared de mi habitación
cuelga una fotografía de Bill Evans
conservo todas sus grabaciones
como si fueran pequeños tesoros
de los que sólo yo soy testigo.
He llegado a pensar que únicamente
me interesan las cosas pequeñas
que sin darme cuenta van creciendo
a mi alrededor como buscando
una pared a la que asirse con fuerza.
Esta es una ciudad pequeña
y el tiempo pasa lentamente
nada dejé atrás
nada espero
he llegado a olvidar mis propias ambiciones
y aún así cada noche
algo extraño me sucede al entrar en el Club.
Hace tiempo que no recibo cartas
incluso yo he dejado de escribirlas
la mayoría de las personas con quienes hablo
ya no tienen nada nuevo que contarme.
He pagado con creces mi deuda a la memoria
y al futuro no le exijo réditos
sé lo que es el miedo
la sensación de no sentir
el vacío
la vertiginosa ausencia de un cuerpo.
La semana pasada escondí en el armario
el espejo del cuarto de baño
al descubrir que siento
terror al mirarme a los ojos.
Veo insectos y lagartos
abriéndose camino en las grietas bajo el muro,
buscando desesperados,
buscando,
y al calor de la noche
en mis viejas heridas
encuentran refugio.
Me han llegado a recomendar que compre
un televisor para no estar
tanto tiempo solo.
Pero el problema no es ese
el problema es que “yo
- como decía Rimbaud – es otro”.
Sólo soy un pianista
nunca conseguí nada de lo que me propuse
si he amado ya no lo recuerdo
lejos de aquí existe una ciudad
donde otro pianista interpreta
sin mirar al público
el perfume de alguna mujer.
Ayer no acudí al Club
tardarán un par de días en averiguar
que ya no volveré.
Estoy en la estación Central
he abandonado el apartamento y camino
llevo la foto de Bill Evans en el bolsillo
me gustaría llorar por algo antes de subir
excitarme agitado tras la ventanilla
cerrar los ojos inclinándome en el asiento
y olvidar sin demasiado esfuerzo
todos estos años.
Soy el último en salir del Club
el último cuando el amor interpreta
el pianista del Metropol.
u.s.
sábado, 10 de enero de 2009
gervasio sánchez
la foto premiada: sofía elface fumo con su hija alia
hacedlo circular:
El pasado 7 de mayo de 2008, el fotógrafo y periodista Gervasio Sánchez subió a recoger uno de tantos premios, el Ortega y Gasset que otorga el diario El País, ante la asistencia de un concurrido público, entre ellos estaban también la vicepresidenta del gobierno, el presidente del Senado, varios ministros, Esperanza Aguirre y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, además de todos los demás medios de prensa. Pues bien, parece ser que no debió ser del gusto de tan ilustre público el discurso de Gervasio Sánchez, cuando éste subió a recoger el premio, condenando dicho discurso al ostracismo y olvido de toda la prensa. Así que, como la gran mayoría de medios no han querido publicarlo, ofrezco este para que lo lean algunas personas más. Cuando lo leáis, entenderéis el porqué no han querido darle publicidad.
Discurso de Gervasio Sánchez
Estimados miembros del jurado, señoras y señores: Es para mí un gran honor recibir el Premio “Ortega y Gasset” de Fotografía, convocado por El País, diario donde publiqué mis fotos iniciáticas de América Latina en la década de los ochenta y mis mejores trabajos realizados en diferentes conflictos del mundo durante la década de los noventa, muy especialmente las fotografías que tomé durante el cerco de Sarajevo.
Quiero dar las gracias a los responsables de Heraldo de Aragón, del Magazine de La Vanguardia y la Cadena Ser por respetar siempre mi trabajo como periodista y permitir que los protagonistas de mis historias, tantas veces seres humanos extraviados en los desaguaderos de la historia, tengan un espacio donde llorar y gritar.
No quiero olvidar a las organizaciones humanitarias Intermon Oxfam, Manos Unidas y Médicos Sin Fronteras, la compañía DKV SEGUROS y a mi editor Leopoldo Blume por apoyarme sin fisuras en los últimos doce años y permitir que el proyecto “Vidas Minadas”, al que pertenece la fotografía premiada, tenga vida propia y un largo recorrido que puede durar décadas.
Señoras y señores, aunque sólo tengo un hijo natural, Diego Sánchez, puedo decir que como Martín Luther King, el gran soñador afroamericano asesinado hace 40 años, también tengo otros cuatro hijos víctimas de las minas antipersonas: la mozambiqueña Sofia Elface Fumo, a la que ustedes han conocido junto a su hija Alia en la imagen premiada, que concentra todo el dolor de las víctimas, pero también la belleza de la vida y, sobre todo, la incansable lucha por la supervivencia y la dignidad de las víctimas, el camboyano Sokheurm Man, el bosnio Adis Smajic y la pequeña colombiana Mónica Paola Ojeda, que se quedó ciega tras ser víctima de una explosión a los ocho años.
Sí, son mis cuatro hijos adoptivos a los que he visto al borde de la muerte, he visto llorar, gritar de dolor, crecer, enamorarse, tener hijos, llegar a la universidad. Les aseguro que no hay nada más bello en el mundo que ver a una víctima de la guerra perseguir la felicidad. Es verdad que la guerra funde nuestras mentes y nos roba los sueños, como se dice en la película “Cuentos de la luna pálida” de Kenji Mizoguchi.
Es verdad que las armas que circulan por los campos de batalla suelen fabricarse en países desarrollados como el nuestro, que fue un gran exportador de minas en el pasado y que hoy dedica muy poco esfuerzo a la ayuda a las víctimas de las minas y al desminado.
Es verdad que todos los gobiernos españoles, desde el inicio de la transición, encabezados por los presidentes Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, permitieron y permiten las ventas de armas españolas a países con conflictos internos o guerras abiertas.
Es verdad que en la anterior legislatura se ha duplicado la venta de armas españolas al mismo tiempo que el presidente incidía en su mensaje contra la guerra y que hoy fabricamos cuatro tipos distintos de bombas de racimo cuyo comportamiento en el terreno es similar al de las minas antipersonas.
Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo con armas españolas en los olvidados campos de batalla del tercer mundo, y que me avergüenzo de mis representantes políticos.
Pero como Martin Luther King, me quiero negar a creer que el banco de la justicia está en quiebra, y como él, yo también tengo un sueño: que, por fin, un presidente de un gobierno español tenga las agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo de armas que convierte a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la muerte.
Muchas gracias.
esta tarde vi leer
carmen camacho recitando en el viejo café de punta umbría
pocas veces suelo arrepentirme de nada, acepto mis errores y de ellos aprendo, pero si este año que comienza ya tendré que arrepentirme de algo eso será sin duda alguna el no poder estar los días 23 y 24 de enero en los recitales de poesía y presentación de libros de carmen camacho, alberto gacría-teresa y david franco,
los actos tendrán lugar el viernes 23 de enero a las ocho de la tarde en la librería primado y el sábado 24 de enero en el dorado a partir de las diez de la noche. las obras que se presetan, todas ellas editadas por baile del sol, son: "minimas" de carmen camacho, "hay que comerse el mundo a dentelladas" de alberto gacría-teresa y "las cenizas de salvochea" de david franco.
que puedo añadir? ..., se unen tres buenos amigos y magnificos escritores, lo hacen en dos lugares míticos, entrañables y generadores del pensamiento critico actual, en la ciudad en que nací y a la que regreso una y otra vez con mi corazón, y de la mano de la editorial que mejor esta retratando las nueva escena de la poesía española ....
una cita para peregrinar y compartir
"salir a la calle en pijama, entrar en los sueños desnuda"
carmen camacho
y para quien se quede con ganas y viva al otro extremo de la península ahí va otra cita diga de ser tomada en cuenta, otros tres buenos poetas reunidos en lisboa, en la librería trama, será el día 30 de enero a las nueve y media de la noche, hora local, y se presentarán los libros "antología de drink river" de francis vaz (ed. islavaria) , "habitación con islas" de manuel moya (ed. palabra ibércia) y "os animais de cabeça" de rui dias simao (ed. 4 aguas)
sábado, 3 de enero de 2009
adiós habana
al igual que a mi llegada el día que salí de cuba llovía, esa lluvia fina que cala el alma y envuelve todo en una atmósfera especial y melancólica. los domingos los museos cierran, asi que fuí a pasear bajo la lluvia, a despedirme de una ciudad que me había cautivado irremediablemente y a la cual regresaré algún día, para comprobar que más allá de los bloqueos y las censuras los cubanos conocen muy bien el sabor de los sueños.
bajé hasta el malecón mientras una música lejana me recordaba la intensidad con la que se funde en esta isla de corazón mulato el arte con la misma vida. paseaba indiferente a la lluvia y a los viejos automóviles que circulaban por el malecón. había un grupo de muchachos jugando al futbol bajo el agua, frente a las puertas cerradas del museo de la revolución, las casas tenían ropa tendida en los balcones y en el rellano de los portales las niñas entre risas y picardías me pedían dólares y caramelos. la embajada de españa seguía cerrada y completamente empapada en su privilegiado mirador frente al morro.
recordaba el piano de roberto fonseca, las conversaciones con mis amigos escritores, el sabor de una alegría que flota silenciosa en el ambiente hostil, desfilaban por mi mente todas las sonrisas que había coleccionado en una ciudad a la que te entregas o te atrapa y entendí que ya estaba perdido, justo en el corazón de la habana, perdido como un perro sin dueño que durante horas me siguió mientras deambulaba sin dirección por aquellas calles de sombra y melancolía.
en el avión recliné mi cabeza intentando olvidar lo difícil que resulta salir de cuba y las nueve horas de vuelo que tenía por delante. pero por más que lo intentaba no lo conseguía, esa música, esa música me había calado el alma....
"sombra que me va siguiendo los pasos por el camino mio,
sombra que usted ve atada a mis pies siguiendo mi destino..."
la habana vieja
entrada al puerto de la habana
poco a poco se ven signos de apertura desde el interior de la isla, pero apenas solucionan nada si no vienen acompañados de gestos en la misma dirección desde el exterior. los cubanos ahora pueden alojarse en hoteles que antes eran exclusivos para turistas y los paladares, casas particulares habilitadas como pequeños restaurantes, ya no son clandestinos, forman parte del paisaje urbano de una país que necesita una nueva forma de mirar y ser visto.
los paladares me llamaron la atención, no sólo por recordarme lejanamente aquellas "casas de comidas" que existían antes en españa, herederas de las viejas fondas, sino por su peculiar sistema de hacer clientes, haciendo extensivo el negocio a terceros: un hombre se acerca, te recomienda un paladar para comer, tu aceptas, entras y te sientas, cuando llega el chico que atiende te pregunta quién te recomendó y cuando esa persona acumula diez clientes se lleva una comisión. los paladares son humildes pero la comida es buena, el menú suele estar alrededor de los nueve euros. lo mejor la escenografía: en el paladar que comía yo compartían tribuna santa claus, jesucristo, un jefe siux, y un niño dios en urna junto a una botella de cerveza, un sincretismo iconográfico digno de fellini.
anatomía de un paladar
los cubanos compran su alimentación básica en establecimientos a los que sólo pueden acceder ellos, distribuidos por zonas según la población y donde se paga en pesos cubanos, mucho más económicos que otros comercios en donde se paga con el peso cubano convertible, aún así en estos mercados tampoco abundan los alimentos.
quizá el centro de la habana por ser la parte más antigua también es la que parece, y realmente lo está, más deteriorada, se ven en algunas partes edificios rehabilitados o en proceso pero es una mínima parte en una ciudad tan grande y tan hermosa. en el casco antiguo la catedral me recordó mucho la de cádiz, en realidad la habana vieja y centro se parece muchisimo a cadiz, y si además te encuentras con el mismísimo antonio gades en plena plaza de la catedral cierras el círculo, antonio gades de profundas ideas comunistas, que murió un 20 de julio de 2004, pidió ser incinerado y que sus cenizas fueran trasladadas a la cuba, allí frente a la catedral puedes encontrate con una replica en bronce del bailarín.
catedral de la habana
antonio gades
otro de los edificios que me llamó la atención fue el edifico bacardi, situado a espaldas de mi hotel, es un bello edificio art decó de los años veinte, cuyo remate es un gran murciélago, el famoso murciélago que bacardi popularizó en sus botellas de ron, cuando se ilumina de noche, desde la azote del hotel plaza se tiene una visión casi cinematográfica del ratón volador, quién sabe si el creador de batman alguna vez vió a este enorme murciélago que vigila de noche la ciudad...
edificio bacardi
el hotel plaza donde me alojé
y otra de las cosas que no me gustó fue la sensación de movilización permanente de la sociedad, como si la militarzación todavía fuera necesaria y pretexto así para seguir imponiendo un régimen autárquico que no favorece los cambios que ahora mismo exige la sociedad cubana.
niños uniformados desfilando frente al monumento a la patria
cambio de guardia en el museo de la revolución frente al edificio donde se conserva el granma, el yate en el que fidel y un grupo de revolucionarios viajaron desde méxico
poco a poco se ven signos de apertura desde el interior de la isla, pero apenas solucionan nada si no vienen acompañados de gestos en la misma dirección desde el exterior. los cubanos ahora pueden alojarse en hoteles que antes eran exclusivos para turistas y los paladares, casas particulares habilitadas como pequeños restaurantes, ya no son clandestinos, forman parte del paisaje urbano de una país que necesita una nueva forma de mirar y ser visto.
los paladares me llamaron la atención, no sólo por recordarme lejanamente aquellas "casas de comidas" que existían antes en españa, herederas de las viejas fondas, sino por su peculiar sistema de hacer clientes, haciendo extensivo el negocio a terceros: un hombre se acerca, te recomienda un paladar para comer, tu aceptas, entras y te sientas, cuando llega el chico que atiende te pregunta quién te recomendó y cuando esa persona acumula diez clientes se lleva una comisión. los paladares son humildes pero la comida es buena, el menú suele estar alrededor de los nueve euros. lo mejor la escenografía: en el paladar que comía yo compartían tribuna santa claus, jesucristo, un jefe siux, y un niño dios en urna junto a una botella de cerveza, un sincretismo iconográfico digno de fellini.
anatomía de un paladar
los cubanos compran su alimentación básica en establecimientos a los que sólo pueden acceder ellos, distribuidos por zonas según la población y donde se paga en pesos cubanos, mucho más económicos que otros comercios en donde se paga con el peso cubano convertible, aún así en estos mercados tampoco abundan los alimentos.
quizá el centro de la habana por ser la parte más antigua también es la que parece, y realmente lo está, más deteriorada, se ven en algunas partes edificios rehabilitados o en proceso pero es una mínima parte en una ciudad tan grande y tan hermosa. en el casco antiguo la catedral me recordó mucho la de cádiz, en realidad la habana vieja y centro se parece muchisimo a cadiz, y si además te encuentras con el mismísimo antonio gades en plena plaza de la catedral cierras el círculo, antonio gades de profundas ideas comunistas, que murió un 20 de julio de 2004, pidió ser incinerado y que sus cenizas fueran trasladadas a la cuba, allí frente a la catedral puedes encontrate con una replica en bronce del bailarín.
catedral de la habana
antonio gades
otro de los edificios que me llamó la atención fue el edifico bacardi, situado a espaldas de mi hotel, es un bello edificio art decó de los años veinte, cuyo remate es un gran murciélago, el famoso murciélago que bacardi popularizó en sus botellas de ron, cuando se ilumina de noche, desde la azote del hotel plaza se tiene una visión casi cinematográfica del ratón volador, quién sabe si el creador de batman alguna vez vió a este enorme murciélago que vigila de noche la ciudad...
edificio bacardi
el hotel plaza donde me alojé
y otra de las cosas que no me gustó fue la sensación de movilización permanente de la sociedad, como si la militarzación todavía fuera necesaria y pretexto así para seguir imponiendo un régimen autárquico que no favorece los cambios que ahora mismo exige la sociedad cubana.
niños uniformados desfilando frente al monumento a la patria
cambio de guardia en el museo de la revolución frente al edificio donde se conserva el granma, el yate en el que fidel y un grupo de revolucionarios viajaron desde méxico
viernes, 2 de enero de 2009
galería inclasificable de transportes urbanos
es el transporte público más económico y menos contaminante de la isla, ideal para cortas distancias y visitas turísticas sin estrés, se mantienen buenas conversaciones a cambio del radiocassette.
también convive con el anterior este otro vehículo de tracción animal, el tradicional coche de caballos, común en casi todas las ciudades del mundo con gran afluencia turística y patrimonio que visitar.
motos con sidecar, casi todas de origen soviético (ural) y checa (jawa) las más abundantes, datan de los años dorados del telón de acero, en la foto una jawa a pleno rendimiento
conocidos popularmente como cocotaxis esta especie de triciclo motorizado con forma de huevo y capacidad para el conductor y dos pasajeros con poco equipaje es ideal para sentir la habana sin perder ni uno sólo de sus olores.
utilitario convencional, en cuba el reciclaje es una seña de identidad y un principio de supervivencia, creo que la mayor concentración de mecánicos del planeta debe estar en esta isla.
taxis de gama alta para turistas que algunos cubanos utilizan para celebraciones especiales, en realidad son los mismos coches de los años '50 que se ven por todas partes pero bien conservados, coches que ahora se cotizan muy bien en el mercado de antigúedades de sus vecinos del norte.
muchos de estas guaguas son de transporte escolar, pero también urbano, son enormes y primas hermanas de los cadillacs y otras reliquias que circulan por las calles de la habana
un taxi convenciomal, ya fruto de una tímida apertura y supongo que burlando los excesos del bloqueo. la tarifa de los taxis vienen a ser de un peso cubano covertible (1,12 €) por kilómetro.
viva la habana viva
una de las gratas sorpesas me la llevé al visitar el museo macional de bellas artes dedicado integramente al arte cubano. tiene cuatro bloques fundamentales, uno dedicado al período colonial (siglos xviii y xix), el segundo al cambio de siglo (1894-1927), un tercer bloque dedicado al arte moderno con una mirada especial a wilfredo lam y por último un más que interesante y esperanzador espacio dedicado al arte contemporáneo que contiene quizá lo mejor del museo.
fachada del museo nacional de bellas artes dedicado al arte cubano
las librerías sin embargo me parecieron tan desabastecidas como los comercios de alimentación y farmacias, y es que en cuba el papel sigue siendo un artículo caro. en el centro, frente al museo de la ciudad, se instala diariamente un pequeño mercadillo de libros viejos, un lugar apacible rodeado de restaurantes donde las habaneras ataviadas con hermosos trajes de cigarreras se fotografían a cambio de unos pocos pesos, compitiendo con los caricaturistas que te persiguen sin tregua ni descanso para sacarse algo que les ayude a sobrellevar la revolución. es la típica zona para turistas, con mercado de artesanía, actuaciones de artistas callejeros y todo tipo de venta ambulante, clandestina o no.
el mercadillo de libros viejos
cigarreras frente a la catedral
pasacalles frente al museo de la ciudad
coincidió con mi visita la celebración del xxx festival internacional del nuevo cine latinoamericano, un festival que a decir verdad y por lo que vi despierta mucha espectación y afluencia de público, que hacía horas de cola para conseguir su entrada. este año la espectación venía de la mano del director estadounidense steven soderbergh que presentaba sus dos largometrajes sobre ernesto "che" guevara: "el argentino" y "el gerrillero".
a las puertas del cine payret, una de las sedes del festival
por las noches tuve oportunidad de sumergirme en uno de los rincones más recomedables a quien aprecie la buena música en directo, se trata del club "la zorra y el cuervo" un auténtico templo de jazz cubano. un local pequeño situado en el barrio de el vedado, ambiente de habano y ron sabor a clubs que por esta orilla ya apenas quedan. se accede bajando unas pequeñas escaleras y dejando atrás cualquier preocupación que altere tu sentido del goce, porque escuchar a escasos metros a músicos de la talla de roberto fonseca, oscar valdés o jesús cifuentes no es cosa que suceda todos los días. imposible viajar a la habana y no contagiarse de algo tan vivo como su música.
actuación de "roberto fonseca y temperamento" en "la zorra y el cuervo" fonseca (de espaldas) junto a omar gonzález, todo el grupo formó parte del proyecto buena vista social club
actuación de "jesús fuente y canela" en "la zorra y el cuervo"
la banda de jesús fuentes es puro virtusismo cargado de raíces afrolatinas.
de los diez miembros que componen canela, siete son mujeres, toda la sección ritmica y vocal es de ellas
mi recorrido literario, amén de la constantes referencias a josé martí que se disipan por toda la ciudad, estuvo marcado también por la visita a la sede de la uneac en el vedado y a la habitación 511 del hotel ambos mundos, situado en el casco viejo de la habana, donde se conserva tal y como la dejó, la habitación que ernest hemingway utilzó durante casi una década para escribir algunas de sus novelas más conocidas, como "por quien doblan las campanas", y muchos artículos para la revista "esquire", allí bajo una urna de cristal se conserva su vieja máquina de escribir rémington. desde su ventana se obtiene una visión privilegiada que el mismo hemingway consideraba ideal para escribrir. es fácil imaginarse al autor de "el viejo y el mar" paseando del floridita al hotel con parada en la "bodeguita del medio". la habitación es un reducido y sobrio espacio con cama de matrimonio, mesillas un armario empotrado, una cómoda y una mesa con silla para escribir, te cobran unos pesos por entrar y darte una mínima explicación de su inquilino universal. la habitación tiene el mismo número que la habitación del hotel que hemingway ocupaba cuando viajaba a pamplona. recomendable una visita a la azotea del hotel donde existe un bar que ofrece una vista panorámica sobre la parte antigua de la ciudad.
en la puerta de la sede de la uneac
a ciertas hora la habana es un lugar mágico iluminado por la música lejana
la habitación 511
en la habana me encontré con el poeta y escritor norberto codina, director de la gaceta, con quien había coincidio al principio de mi viaje en la bienal de libro de ceará en brasil, fueron momentos entrañables y llenos de calor, charlas interminables, mucha amistad, más poesía, y ron y cachaza, en casa de norberto con mara romero y también en casa de los escritores cubanos waldo leyva y margarita sánchez gallinal, y finalmente en casa de alex pausides, director del festival de poesía de la habana y la escritora aitana alberti, hija del poeta gaditano y maría teresa león.
su hermosa casa esta llena de recuerdos y belleza, cuadros de garcía lorca y picasso, fotografías de su padre y su madre y una en especial de una aitana adolescente que camina reclinando su cabeza sobre el hombro de rafael, me pareció de una ternura y delicadeza estremecedora. hablabamos de nuestros comunes amigos italianos, tiziana y carlo quattrucci, el pintor romano en cuyo estudió estuve viviendo algunos meses durante el año '83 y con cuya hija, tiziana, (que ilustró la priemra edición de mi "haikú romano") me une una gran amistad. carlo quattrucci amigo de rafael en su exilio romano utilizó el rostro de una jóven maría teresa león para realizar el retrato imaginario de anita garibaldi, retrato que para mi sorpresa aitana conservaba en el salón de su casa.
en casa de norberto codina
junto a aitana alberti, mara romero, waldo leyva y norberto codina en casa de alex y aitana.
con aitana alberti y el retrato de carlo quattrucci
fachada del museo nacional de bellas artes dedicado al arte cubano
las librerías sin embargo me parecieron tan desabastecidas como los comercios de alimentación y farmacias, y es que en cuba el papel sigue siendo un artículo caro. en el centro, frente al museo de la ciudad, se instala diariamente un pequeño mercadillo de libros viejos, un lugar apacible rodeado de restaurantes donde las habaneras ataviadas con hermosos trajes de cigarreras se fotografían a cambio de unos pocos pesos, compitiendo con los caricaturistas que te persiguen sin tregua ni descanso para sacarse algo que les ayude a sobrellevar la revolución. es la típica zona para turistas, con mercado de artesanía, actuaciones de artistas callejeros y todo tipo de venta ambulante, clandestina o no.
el mercadillo de libros viejos
cigarreras frente a la catedral
pasacalles frente al museo de la ciudad
coincidió con mi visita la celebración del xxx festival internacional del nuevo cine latinoamericano, un festival que a decir verdad y por lo que vi despierta mucha espectación y afluencia de público, que hacía horas de cola para conseguir su entrada. este año la espectación venía de la mano del director estadounidense steven soderbergh que presentaba sus dos largometrajes sobre ernesto "che" guevara: "el argentino" y "el gerrillero".
a las puertas del cine payret, una de las sedes del festival
por las noches tuve oportunidad de sumergirme en uno de los rincones más recomedables a quien aprecie la buena música en directo, se trata del club "la zorra y el cuervo" un auténtico templo de jazz cubano. un local pequeño situado en el barrio de el vedado, ambiente de habano y ron sabor a clubs que por esta orilla ya apenas quedan. se accede bajando unas pequeñas escaleras y dejando atrás cualquier preocupación que altere tu sentido del goce, porque escuchar a escasos metros a músicos de la talla de roberto fonseca, oscar valdés o jesús cifuentes no es cosa que suceda todos los días. imposible viajar a la habana y no contagiarse de algo tan vivo como su música.
actuación de "roberto fonseca y temperamento" en "la zorra y el cuervo" fonseca (de espaldas) junto a omar gonzález, todo el grupo formó parte del proyecto buena vista social club
actuación de "jesús fuente y canela" en "la zorra y el cuervo"
la banda de jesús fuentes es puro virtusismo cargado de raíces afrolatinas.
de los diez miembros que componen canela, siete son mujeres, toda la sección ritmica y vocal es de ellas
mi recorrido literario, amén de la constantes referencias a josé martí que se disipan por toda la ciudad, estuvo marcado también por la visita a la sede de la uneac en el vedado y a la habitación 511 del hotel ambos mundos, situado en el casco viejo de la habana, donde se conserva tal y como la dejó, la habitación que ernest hemingway utilzó durante casi una década para escribir algunas de sus novelas más conocidas, como "por quien doblan las campanas", y muchos artículos para la revista "esquire", allí bajo una urna de cristal se conserva su vieja máquina de escribir rémington. desde su ventana se obtiene una visión privilegiada que el mismo hemingway consideraba ideal para escribrir. es fácil imaginarse al autor de "el viejo y el mar" paseando del floridita al hotel con parada en la "bodeguita del medio". la habitación es un reducido y sobrio espacio con cama de matrimonio, mesillas un armario empotrado, una cómoda y una mesa con silla para escribir, te cobran unos pesos por entrar y darte una mínima explicación de su inquilino universal. la habitación tiene el mismo número que la habitación del hotel que hemingway ocupaba cuando viajaba a pamplona. recomendable una visita a la azotea del hotel donde existe un bar que ofrece una vista panorámica sobre la parte antigua de la ciudad.
en la puerta de la sede de la uneac
a ciertas hora la habana es un lugar mágico iluminado por la música lejana
la habitación 511
en la habana me encontré con el poeta y escritor norberto codina, director de la gaceta, con quien había coincidio al principio de mi viaje en la bienal de libro de ceará en brasil, fueron momentos entrañables y llenos de calor, charlas interminables, mucha amistad, más poesía, y ron y cachaza, en casa de norberto con mara romero y también en casa de los escritores cubanos waldo leyva y margarita sánchez gallinal, y finalmente en casa de alex pausides, director del festival de poesía de la habana y la escritora aitana alberti, hija del poeta gaditano y maría teresa león.
su hermosa casa esta llena de recuerdos y belleza, cuadros de garcía lorca y picasso, fotografías de su padre y su madre y una en especial de una aitana adolescente que camina reclinando su cabeza sobre el hombro de rafael, me pareció de una ternura y delicadeza estremecedora. hablabamos de nuestros comunes amigos italianos, tiziana y carlo quattrucci, el pintor romano en cuyo estudió estuve viviendo algunos meses durante el año '83 y con cuya hija, tiziana, (que ilustró la priemra edición de mi "haikú romano") me une una gran amistad. carlo quattrucci amigo de rafael en su exilio romano utilizó el rostro de una jóven maría teresa león para realizar el retrato imaginario de anita garibaldi, retrato que para mi sorpresa aitana conservaba en el salón de su casa.
en casa de norberto codina
junto a aitana alberti, mara romero, waldo leyva y norberto codina en casa de alex y aitana.
con aitana alberti y el retrato de carlo quattrucci
la revolución y nosotros que la quisimos tanto
parafraseando a daniel cohn-bendit "la revolución y nosotros que la quisimos tanto" podía ser un buen epitafio para un tiempo que ya ni es ni puede ser el mismo. la revolución se puede visitar de diez de la mañana a seis de la tarde en el museo que para su recuerdo se levanta a pocos metros del hotel en donde me alojo. dos cosas me quedan claras, la cuba de baptista exigía una revolución en todos los ambitos, tal y como se hizo, pero también me queda muy claro que la actual situación de la isla es insostenible, porque cuba se desnutre física y animicamente, el embargo exterior y el interior, la falta de alimentos y libertades exige cambios desde dentro y fuera, y el problema es sobre todo cómo y cuando.
paseando por la habana vieja y centro habana quedé sorprendido por la belleza de una ciudad que debido a circuistancias de orden político y económico ha quedado anclada en el tiempo, en un tiempo en el que cohabitan todos los estilos arquitectónicos que la visitaron y en la cual se dan cita varias formas de entender la misma ciudad. pero la habana vieja se desmorona y es poco probable que un país que sufre un bloqueo indecente pueda acometer en décadas la reforma que necesita, porque hoy por hoy lo prioritario se palpa sobre los manteles de los comedores y en las estanterías básicas de todos los comercios. temo que si algún día entra la mafia del ladrillo, mafia que tanto hemos sufrido en nuestros centros históricos, la habana se convierta de nuevo en una ciudad para una clase privilegiada y los habitantes de centro y habana vieja se deban ir a barrios del extraradio que surgirán conforme crezca la especulación que tanto hemos sufrido en carne propia.
sigue siendo todo muy complicado, y cuando pienso que me sorprendió que mi taxista fuera ingeniero agrícola recuerdo que españa esta llena de licenciados en paro, y cuando pienso que me duele no ver más prensa que el diario gramma en la calle recuerdo que en nuestro país cada vez es más difícil encontrar voces que no estén adocenadas, y como dije en un poema, a veces en españa también "la libertad se ha reducido a una cuestión de franja horaria" porque nuestra capacidad crítica está siendo mermada tan sutilmente que hablamos de la libertad desde nuestros pequeños calabozos a crédito, sin darnos cuenta que cada vez es más difícil limar los barrotes.
la figura del che guevara es como una patente de corso para la revolución, que el régimen cubano vende como prêt-à-porter en todos los rincones de la ciudad, su carisma sigue rodeado del halo romántico que adquieren todos los líderes que mueren jóvenes, transgrede los límites de su propia ideología para convertirse en un icono del inconformismo internacional, algo tan difícil de digerir y tolerar desde el poder, pero tan rentable para seguir viviendo del cuento o de la historia según quien gobierne.
las imagenes del che bailan solas sobre una habana gris, entre maracas para turistas y botellas de ron añejo, su hermoso rostro brilla y despierta pasiones en camisetas, postales, llaveros,y toda clase de recuerdos, de esos que se embotellan y precintan para que nunca más nos hechemos al monte. no creo que a él le gustara mucho todo esto, yo ahora, cincuenta años después reuerdo como leía entusiamado con quince años su diario en bolivia, durante la convalescencia de un accidente de donde me levanté algo menos inocente.
jueves, 1 de enero de 2009
wellcome to la habana
me faltaba hablar del último trayecto de mi viaje, la ciudad de la habana, y me resistía a hacerlo porque todavía no acabo de encajar muy bien esa cantidad de emociones y pensamientos que se agolpan en mi memoria dejándo tras de sí un sabor agridulce, de fuertes contrastes y sentimientos enfrentados.
tenía que ser hoy precisamente en el aniversario de la revolución (un ocho de enero de 1959 fidel entraba en la habana, el mismo año en que yo nací), cuando dejase testimonio de mi paso por la isla, y de todo cuanto vi, rehusé y me conquistó.
50 años con fidel
no sé ni por donde empezar y supongo que será largo de explicar: llegué al aeropuerto internacional de la habana el 2 de diciembre, atardecía y el taxista que nos llevaba al hotel plaza, un moreno alto,ingeniero agrícola que escribía en un cuaderno de notas mientras conducía, auguraba las temperaturas más bajas de la década y un frío polar, ni más ni menos que 17º, toda una delicia primaveral para nosotros y un auténtico invierno para ellos.
primero dejamos al odontólogo mexicano en un hotel del vedado y seguidamente tomamos por el malecón en dirección a la habana vieja. era una tarde gris, chispeaba y las olas saltaban por encima del malecón dejando su rastro esparcido entre un escaso tráfico de automóviles dignos de coleccionistas, por una ciudad que está a medio camino entre las imágenes que conservo de beirut y las viejas películas de gangster en blanco y negro de los años '50.
vestíbulo del hotel plaza
poco a poco iba reconociendo lugares en los que nunca había estado, hasta que finalmente llegamos al hotel, un viejo edificio en el centro de la habana, entre el museo de bellas artes y el museo de la revolución, que guardaba todo el glamour y decadencia de años que parecían no haber pasado nunca.
la primera parada fue el bar monserrate, muy cerca del floridita donde hemingway se ponía ciego de daiquiris, el mismo que conserva una réplica en bronce tamaño natural de sus largas horas de barra. no pude tener mejor bienvenida, celebré mi llegada a la habana a base de mojitos y salsa en vivo. el local tenía portero que seleccionaba discretamente el acceso de los turistas y algunos privilegiados cubanos, el resto se asomaba por los ventanales ofreciendo y pidiendo todo aquello que estuviera a su alcance, practicamente todo, desde cigarros puros hasta fotos del che pasando por carey o historias que nunca sabías donde podían desembocar.
el garito estaba lleno de extranjeros, sobre todo alemanes y españoles, a medio camino entre la aventura caribeña y la nostalgia revolucionaria, la habana entera parece un gran parque temático de la revolución, sobre todo en vísperas como estamos de su 50 aniversario, pero también un museo vivo de la historia del automovil o de la arquitectura del siglo veinte, incluso en algunas partes un gran bazar de las contradicciones que el régimen se empeña en negar. a pesar de todo en cuba los habanos siguen siendo genuinos, el mojito insuperable y la salsa una forma sensual de hablar con dios.
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